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MANDALAY / MONT POPA / BAGAN

Publié le par Neos

MANDALAY / MONT POPA / BAGAN

Lundi 14 avril 1997

Encore un départ matinal. Nous allons à Bagan en passant par le mont Popa. Dès l'aube, nous apercevons les longues processions de moines quémandant leur nourriture pour la journée. C'est un moment important pour eux, mais aussi pour les généreux donateurs, qui parfois se privent pour les alimenter. La ferveur cultuelle est vraiment palpable dans ce pays.
Notre route traverse les rizières en eau et observons des scènes cette vie rurale totalement manuelle, aucune mécanisation à l'horizon.

Nous stoppons notre véhicule dans un village traditionnel et échangeons quelques mots avec la population locale. Les habitants nous ouvrent leurs maisons et nous découvrons cette réalité birmane, bien loin de la notre.

C'est en début d'après midi, après avoir roulé sur des routes fatiguées (qui « plombent » la moyenne !) que nous découvrons l'Olympe birmane. Dominant la plaine du haut de ses 1 520 mètres, il serait un volcan éteint depuis 250 000 ans. Les cendres volcaniques favorisent la fertilité. Arbres, fleurs ... poussent à profusion.
Popa vient du sanscrit signifiant « fleurs ». Il est considéré comme la demeure des Nats (esprits) les plus puissants du pays et, à ce titre, il est le centre le plus important du culte qui leur est rendu. Pour se rendre à son sommet, il nous faut gravir 800 marches. Notre temps : 20 minutes ! Nous faisons l'ascension en charmante compagnie ; des jeunes filles se joignent à nous, intriguées de nos visages mal rasés et de nos vêtements.

Nous arrivons à la nuit tombée à notre hôtel, les cotes "un peu en long". Un repos bien mérité est le bienvenue.

Publié dans Birmanie

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BAGAN

Publié le par Neos

BAGAN

Mardi 15 avril 1997

Bagan, jadis orthographié Pagan, fut fondée en 849 par la réunion de 19 villages, c'est l'ancienne capitale du royaume de Pagan, détruit par les mongols en 1287. Des centaines de pagodes et stûpas de brique stuquée s'étendent à perte de vue dans la plaine, sur la rive orientale de l'Irrawaddy.

Ce site d'ampleur comparable à Angkor a été plusieurs fois dévasté par des tremblements de terre. Des aménagements touristiques inappropriés (autoroute, terrain de golf, tour d'observation) n'ont pas permis son inscription au patrimoine mondial de l'humanité. À l'époque de sa splendeur (1044-1287), la capitale du premier empire birman comptait au moins un demi-million d'habitants, de religion bouddhiste. Toutes les constructions civiles, qui étaient en bois, ont disparu. Mais Pagan a laissé, au bord de l'Irrawaddy, un site archéologique extraordinaire, témoin d'un bouddhisme très vivant. Il y a encore d'innombrables statues de Bouddha sur le site.
Notre découverte commence par le temple caverne de Kyanzittha Umin. Ces longs corridors sombres sont décorés de magnifiques fresques.

Non loin de là, le Paya Ananda nous ouvre ses portes. Selon la légende, Kyanzittha aurait été inspiré par la description que des moines venus d'Inde lui auraient faite de leur temple, ce qui expliquerait les caractères architecturaux indiens de l'Ananda. En son centre, un Bouddha nous regarde différemment selon que l'on se trouve près ou loin de lui.

Plus loin, la pagode Shwezigon, inspirée du Lawkananda, servit de modèle à beaucoup d'autres stûpas de style birman. Il est en forme de cloche et repose sur trois terrasses de briques décorées de plaques de terre cuite décorées de scènes des jâtaka (vies antérieures du Bouddha). Tout autour se trouvent de nombreux petits temples et pagodons, ainsi que les effigies des 37 Nats, disposées de manière à rendre hommage au stûpa.

Nous faisons une pause dans notre découverte des Payas en visitant une fabrique d'objets en laque. La minutie mise œuvre en font de véritables objets d'art.
C'est ensuite une visite ininterrompue des pagodes et temples de cette ville musée. Nous montons en haut du paya Shwesandaw pour voir ce plat pays dont les seules montagnes sont les temples. Nous apercevons le pahto Thatbyinnyu qui est le plus haut monument du site, avec près de 65 m. Dédié à la "Thathâgata" (une des épithètes du Bouddha), il possède des caractères originaux : bâti sur une plate-forme de 20 m, il n'a pas de pilier central, mais une chambre voûtée au premier étage, où se trouve une grande statue du bouddha assis. Trois faux étages conduisent au court sikhara (tour-sanctuaire), qui est presque cubique. L'ensemble est couvert de stucs et blanchi à la chaux. La plate-forme servait de monastère : les moines vivaient dans des couloirs et des pièces ménagées sur deux niveaux à sa périphérie.

Notre journée se finie au bord du fleuve pour assister à un superbe coucher de soleil. Nous sommes accompagnées de jeunes filles aux regards amusés. Le soir, nous assistons à un spectacle de marionnettes avant de retrouver notre hôtel.

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BAGAN / KALAW

Publié le par Neos

BAGAN / KALAW

Mercredi 16 avril 1997

Nous partons de ce site en ayant le sentiment de ne pas avoir eu assez de temps pour tout découvrir. Nous avons vu le site sous une chaleur écrasante et une végétation brulée par le soleil. Nous sommes convaincus qu'il faudra y revenir à une autre époque pour le découvrir à nouveau.

Nous prenons la route, pour nous rendre à Kalaw, qui fut célèbre à l'époque britannique. Elle tire son atmosphère paisible de cette période coloniale. Les anglais vivant en Birmanie venaient s'y reposer pendant les saisons chaudes et humides, lorsque le climat devenait insupportable à Mandalay ou Rangoon. Ville perchée dans les montagnes, on y accède par une route difficile où des multitudes de camions ne cessent d'aller et venir. La route est terriblement longue en raison de son mauvais état, de sa largeur minimale et de la circulation.
Cette ville du plateau Shan permet de rencontrerez d'autres peuples que les birmans des plaines. Anciens Ghurkas de l'armée des Indes, indiens musulmans, émigrés chinois, ils se sont tous installés dans ces terres à priori inhospitalières, en bordure du célèbre "triangle d'or", plaque tournante du trafic de drogue asiatique.

Notre hôtel très (très) sommaire, mais propre nous attend en fin de journée.

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KALAW / PINDAYA / LAC INLE

Publié le par Neos

KALAW / PINDAYA / LAC INLE

Jeudi 17 Avril 1997

Nous reprenons la route pour se diriger vers le lac Inlé en passant par les grottes de Pindaya qui se trouve à 50 km de Kalaw. Il nous faut environ 2 heures pour effectuer la route !

Pour monter jusqu'à la grotte, il faut prendre un escalier de 200 marches (à monter pieds nus évidemment !). A l'intérieur, 8094 Bouddhas de différentes matières (albâtre, teck, marbre, brique, laque et ciment) ont été déposés au fil des siècles dans des chambres de manière à former un labyrinthe. Certaines grottes latérales ne sont accessibles qu'en marchant à 4 pattes.
L'histoire de la grotte débute dans la légende : sept jeunes princesses, trop occupées à jouer près de ce lac, furent surprises par la nuit et décidèrent d'aller s'abriter dans la grotte voisine. Durant leur sommeil, une monstrueuse araignée vint tisser sa toile devant l'entrée de la grotte. Au matin, les princesses se retrouvèrent prisonnières. Un prince qui passait par là, armé d'un arc et de flèches, entendit leurs plaintes et tua l'araignée.

Le prince s'écria alors "Pinku Ya-Pyi" (j'ai tué l'araignée). Le nom Pinku Ya resta à l'endroit, puis fut déformé en Pintara et enfin en Pindaya. En récompense, le prince fut autorisé à prendre l'une des princesses pour épouse. L'histoire précise qu'il choisit la plus jeune.
Après cette visite, nous passons un moment dans une fabrique d'ombrelles car elles ont ici une excellente réputation.

Nous reprenons notre bus et en route, après accord du responsable du village, nous passons un moment à visiter et parler avec les montagnards y habitant.
En arrivant à Nyaungshwe (bananier d'or), petite ville au nord du lac, nous sommes accueilli par un des nombreux panneaux apposés le long des routes et à l'entrée des villes : « Aime ta patrie et respecte la loi ».

C'est encore à la nuit tombée que nous prenons possession de notre chambre d'hôtel.

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LAC INLE

Publié le par Neos

LAC INLE

Vendredi 18 Avril 1997

Nous n'avons pas bien dormi. En effet, toute la nuit, un bonze a récité des prières diffusées par un haut parleur de mauvaise facture !

Juste avant de prendre la pirogue pour une journée sur le lac, nous flânons dans les rues à la découverte de cette petite bourgade.
Nous empruntons le large canal longeant la ville à l'ouest et découvrons les habitations sur pilotis. Et nous découvrons le lac qui s'étend sur 22 km de long pour 11 de large et ce à 1 328 mètres d'altitude.

Peuple de pêcheurs, les habitants du lac Inle ont une technique bien à eux, se servant d'une jambe pour pagayer et gardant ainsi leurs deux mains pour attraper le poisson. C'est à l'aide d'une nasse et d'un trident qu'ils vont le faire prisonnier. Le lac est aussi le premier producteur de tomates du pays, grâce à des kilomètres de plants flottants sur l'eau entretenus par des agriculteurs ayant troqué leur tracteur contre des pirogues. Absolument toutes les ressources naturelles offertes par le lac sont utilisées.

Nous flânons dans un marché et nous réussissons à acheter quelques vêtements locaux, ce qui est un exploit car nos carrures ne sont pas exactement du style birman ! Nous arrivons même à faire du troc avec des jeunes filles proposant des petits objets en laque !
Au centre du lac se dresse Phaungdaw Oo, une des pagodes les plus célèbres du pays. Construite sur pilotis, avec un plancher en bois, elle abrite 5 statuettes du Bouddha rendues informes par la couche de feuilles d'or qui les recouvre. C'est aussi dans cette pagode que les moines ont réussi à dresser quelques chats à sauter à travers de petits anneaux.

Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons dans un des petits villages du lac pour rendre visite aux « femmes girafes ». Nous sommes un peu mal à l'aise de voir ces femmes comme si elles étaient de bêtes curieuses.

C'est avec un superbe coucher du soleil que nous rentrons au bercail.

Publié dans Birmanie

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