inde

Mercredi 2 mars 2011

Nous quittons de bonne heure Jaipur pour faire route vers Bundi. Nous avons 210 km environ à parcourir et nous aurons presque 5 heures de trajet.

La route est parcourue de files interminables de camions décorés et transportant de multiples marchandises. Les plus impressionnants sont les « cachalots », tracteurs tirant une remorque fabriquée avec des conteneurs. Il y a aussi ceux qui transportent la paille de blé en direction des autres régions de l’Inde. Il y a plus de marchandises en dehors du plateau du camion que dessus … On dirait de gros saucissons sur roues !

Bundi est blottie au pied de son massif palais, la ville semble avoir été protégée des affres du temps par ses murailles et l’étroit vallon dans lequel elle se love. Allié des Moghols, le clan rajpoute des Chauhan, venu s’installer ici au 14ème siècle, construisit, comme souvent au Rajasthan, un fort puis un palais aux lignes strictement rajpoutes. Nous nous rendons directement au Bundi Villas, logé au pied de la forteresse. On accède à ce haveli, vieux de 300 ans, à pied par une ruelle qui monte à travers le dédale des ruelles. Nous sommes quasiment chez nous car il n’y a que 7 chambres. C’est le meilleur logement de notre voyage.

Après déjeuner, nous allons visiter le fort de Taragarh. Ce fort impressionnant, construit en 1345, est un endroit merveilleux de se promener. Du sommet, la vue sur la ville et la campagne environnante sont magiques. Nous sommes accompagnés de macaques qui attendent de nous quelques subsides. Nous parcourons ensuite les petites rues de la ville pour nous rendre au puits de la Rani, abondamment décoré de sculptures. Malheureusement, celui-ci est en travaux et nous ne pouvons le découvrir entièrement. Nous flânons dans le marché pour revenir à notre hôtel. On trouve des petites échoppes proposant de magnifiques miniatures du Rajasthan avec leurs influences persanes.

A l’hôtel, une famille indienne nous attend afin de nous faire découvrir l’art d’accommoder les épices dans la cuisine indienne. Les quelques plats que nous préparons sont autant de visages de ce pays. La table est dressée et nous passons une excellente soirée dans ce havre de paix, loin du bruit quotidien.

Jeudi 3 mars 2011

Nous quittons la jolie petite ville de Bundi en se disant que nous venons de vivre une belle étape de notre parcours. Peut-être aurions nous du y passer un jour de plus pour explorer plus avant les alentours. Nous nous disons que ce sera un bon motif pour y revenir !

Nous partons vers le petit village de Baroli. Celui-ci est situé à 45 km au sud de Kota. Nous découvrons des temples hindous blottis dans une clairière d’une forêt. Ils ont été construits entre le 9ème et le 12ème siècle. Ils constituent l’un des plus beaux ensembles d’architecture religieuse du Rajasthan. Les temples ont été laissés intacts par les envahisseurs afghans, ce qui est assez rare. Le temple principal est le Ghateshwara Temple ; il regroupe plusieurs colonnes impressionnantes.
Après cette visite, nous allons à quelques kilomètres de là pour déjeuner à la forteresse de Bhensrorgarh, perchée sur un piton rocheux. Elle constitua l’une des plus puissantes forteresses de la région et ne tomba jamais aux mains des assaillants. Sa situation à l’aplomb de la rivière Chambal est tout simplement magnifique.

Nous empruntons une barque afin de nous rendre au fort par la rivière, sympa comme approche ! En arrivant sur la rive, nous découvrons les cénotaphes (monument élevé à la mémoire d'une personne et qui ne contient pas de corps) de la famille propriétaire des lieux. Par un petit chemin, nous grimpons vers le palais qui s’offre ainsi à nous. Le déjeuner est fameux et notre hôte prend le temps de nous raconter l’histoire de sa famille. Afin de faire découvrir son palais et sa région, il vient de rénover une partie de sa demeure afin d’y faire des chambres d’hôtes. Nous sommes certains qu’il va rencontrer un succès mérité.

Pour revenir à notre bus, nous traversons le petit village à pied et nous sommes une véritable attraction. Les enfants nous accompagnent en nous tenant parfois la main et les villageois nous font de grands sourires. Sur la route vers Kota, nous faisons une halte dans un petit village pour connaitre mieux la vie rurale. Nous nous faisons expliquer par une habitante l’organisation sociale du village. Là aussi, des sourires, des échanges, des moments simples mais ô combien importants.

Nous arrivons assez tard à Kota, pour découvrir à la nuit tombée notre hôtel : l’Umed Bhawan Palace, ancien palais de Maharadja, pour le moins étonnant. Umed Singh II a commandé ce palais à à Sir Swinton Jacob, un officier des Royal Engineers de l'armée britannique. Le palais est un mélange subtil (effectivement !) d’architecture rajpoute et victorienne.

Vendredi 4 mars 2011

Le réveil sonne à 5h car nous allons prendre le premier train, le Shatabdi Express pour Bharatpur. En arrivant à la gare, nous apercevons de nombreux indiens dormant à même le sol dans la gare.
Ici, pas de billet mais la liste des passagers collée sur la voiture. Dès le départ du train, le contrôleur passe dans les voitures et pointent les voyageurs à l’aide de son listing.

Après 3 heures de voyage, nous arrivons à la gare de Bharatpur. En descendant de voiture, nous distribuons les excédents de notre petit déjeuner aux enfants qui mendient sur le quai. Une volée de moineaux ! Plus loin, des femmes assises par terre chantent une mélodie joyeuse. Avec leurs tenues bigarrées, notre guide nous explique qu’elles partent pour un mariage.
En Inde et plus particulièrement au Rajasthan, le mariage se déroule dans la maison de la mariée, où l'époux la rejoint. C'est d'ailleurs la famille de la mariée qui est responsable de l'organisation du mariage et de l'accueil des invités. Le futur mari, vêtu comme un maharajah, est monté sur un cheval blanc et est accompagné d'un cortège de musiciens. La mariée est elle vêtue de somptueux habits rouges et de bijoux en or.

Nous prenons notre bus pour partir visiter Fatrphur Sikri, site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, qui fut l’une des capitales de l’empereur moghol Akbar. Cette ville gigantesque fut abandonnée au 16ème siècle. Elle fut la capitale la plus éphémère et peut être la plus splendide de l’empire moghol. Elle est restée presque intacte. L’empereur Akbar la conçut comme une ville « moderne » utopique et son architecture distincte dévoile beaucoup la personnalité brillante et énigmatique de son souverain.
Nous déjeuner assez tard et nous partons vers Agra. Agra connut son apogée aux 16ème et 17ème siècles sous le règne des grands empereurs moghols. D’entre tous, ce fut surtout Shah Jahan qui embellit la ville en la dotant de la plupart des monuments qui font aujourd’hui sa renommée.

Nous passons à notre hôtel pour nous rafraichir avant de partir voir un spectacle de chants et de danses basé sur l’histoire d’amour entre Shah Jahan et sa deuxième femme Mumtaz Mahal morte en accouchant de leur 14ème enfant. Pas inoubliable comme spectacle, mais se laissant regarder.
Diner en ville et ensuite retour à l’hôtel pour se reposer de cette grande journée. Demain, nous avons, encore une journée chargée.

Samedi 5 mars 2011

Après un copieux petit déjeuner, nous nous dirigeons vers le Fort Rouge. Construit par Akbar entre 1566 et 1573, le fort fut crée pour répondre aux besoins d’une forteresse militaire d’où il gouvernait l’empire moghol en plein essor. Déterminé à avoir à tout prix une citadelle imprenable, Akbar ordonna de l’encercler par près de 2,5 km de murs à tourelles monumentaux de 15 mètres de haut et de larges douves. Ces palais de grès rouge et de marbre blanc dominent la rivière Yamuna et font face au Taj Mahal.

On entre dans le fort par l’Amar Singh Gate, porte d’entrée « coudée » interdisant ainsi l’ennemi à entrer en force (malin le moghol !). Nous découvrons ensuite le Diwan-i-Am, pavillon des audiences publiques servant à la gestion des affaires intérieures. Un peu plus loin, c’est la mosquée des Joyau (Nagina Masjid) qui nous offre son écrin. Elle fut édifiée pour les femmes de la cour. En continuant notre découverte, nous visitons le palais de marbre blanc (Khas Mahal) où Shah Jahan fut emprisonné 8 ans et d’où il pouvait voir le mausolée de sa bien-aimée.
Nous quittons le fort en traversant la cour du vaste harem (Anguri Bagh), formidable jardin moghol. C’est ici que nous participons à une séance photos avec les visiteurs indiens qui définitivement aiment se faire tirer le portrait avec nous !

En sortant, nous allons dans le marché se trouvant juste à coté pour prendre notre dose quotidienne de senteurs, couleurs et autres spécialités locales.

Après déjeuner, nous nous rendons au mausolée d’Itimad-ud-Daulah, préfigurant l’incomparable Taj Mahal. Ce mausolée relève un certain nombre de partis pris architecturaux ou décoratifs appelés à connaitre, sous le règne de Shah Jahan, une éclatante faveur, tels le revêtement de marbre blanc, couvrant la surface totale du bâtiment. Les tourelles d’angle se muent en minarets, la profusion et la richesse des incrustations de pierres semi-précieuses se déploient en d’éclatantes marqueteries polychromes sur la blancheur opaline des murs ou encore la prédilection pour les bouquets et les motifs floraux.

Bâti au sein d’un vaste jardin symétrique aménagé suivant le modèle persan du jardin quadripartite, il dresse vers le ciel 4 tours d’angle coiffées de kiosques hypostyles. Les murs extérieurs du mausolée s’ornent de délicates incrustations de pierres polychromes – onyx, jaspe, agate ou cornaline – affectant la forme de ramures, de fleurs, de cyprès, de vases et d’aiguières ou reproduisant à l’infini divers motifs géométriques.

La fin d’après midi sera consacrée au célèbre Taj Mahal. Nous nous y rendons en voiture électrique afin de limiter la pollution aux environs du site.

Rabindranath Tagore l’a décrit comme « une larme sur le visage de l’éternité », Rudyard Kipling y voyait « l’incarnation de la pureté » et son créateur, l’empereur Shah Jahan disait qu’il faisait verser des larmes au soleil et à la lune.
Cet immense mausolée funéraire, site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, perpétuer le souvenir de son épouse favorite. Il fut achevé en 1659 après 22 ans de travaux et quelques 22 000 artisans participèrent à cette œuvre magistrale dont certains venaient d’Iran, de France, d’Italie et de Turquie. Ses tonnes de marbre blanc immaculé, brillant comme un joyau, grâce aux exquises incrustations de pierres précieuses dans une harmonie parfaite des proportions et des contours.
Après s’être promené dans les jardins, nous nous insérons, après avoir chaussé de magnifiques chaussons rouges (les chaussures sont interdites), dans la file des visiteurs qui attendent d’entrer dans le mausolée. 2 heures, c’est le temps que nous mettrons pour y pénétrer. Il n’y a pas grand-chose à voir (il y fait très sombre), mais ce serait un sacrilège d’être venu voir la 8ème merveille du monde et de ne pas le visiter complètement.

Nous nous installons ensuite afin de réaliser la photo du siècle : un coucher de soleil sur le Taj Mahal ! Vive le numérique car cela « mitraille » de tous les cotés !

Avant de diner à l’hôtel, nous faisons un tour dans un marché nocturne. Nous revenons en auto-rickshaws à 7 dedans et la sono à fond ! Rires garantis !

Dimanche 6 mars 2011

Nous allons dire : légère grasse matinée. En effet, nous n’avons que peu de route à faire pour rejoindre notre destination.

Sur la route, nous nous arrêtons une première fois auprès d’un champ de pommes de terre pour voir le travail de récolte, et prendre du temps avec les hommes et les femmes qui les ramassent. Les hommes sont assis et … regardent les femmes travailler ! L’égalité hommes-femmes à de beaux jours devant elle. Il faut savoir que l’Inde est le 3ème producteur mondial de ce tubercule.

Un peu plus loin nous stoppons notre bus dans un petit village bordant la route. Les hommes font la cuisine. Ici, une grande marmite contenant du lait et de la mélasse « glougloute », plus loin un homme fait frire des galettes orange. Ils préparent le repas du mariage qui se tiendra le soir. Nous sommes même invités, et malheureusement nous ne pouvons accepter car d’autres aventures nous attendent. Un des cuisiniers nous offre une galette orange, que nous devrons manger le soir à la nuit tombée car elle aura été bénie.

En fin de matinée, nous arrivons à notre lodge, le Chambal Safari Lodge. C’est un havre de sérénité dédié à la nature, à l’écart des grands axes touristiques (ça tombe bien, c’est ce que nous voulions). Un accueil chaleureux, une cuisine familiale issue de l’agriculture biologique. Nous nous installons dans les bungalows simples et dépaysants. Nous avons même une petite terrasse privée nous invitant à faire la sieste après le repas.

Après le déjeuner sous les arbres, nous partons à la découverte de la faune et la flore bordant le lodge. Nous réveillons un hibou et nous passons sous à arbre dons les feuilles sont des … chauves-souris !

Ensuite, nous prenons notre bus pour nous rendre à Bateshwar, pour visiter un ensemble d’une centaine de temples dédiés à Shiva sur les rives de la Yamuna. Le village tire son nom du Seigneur Vateshwarnath, la divinité principale de la région. Bateshwar attire de nombreux indiens en octobre et novembre en raison des célèbres foires de l'endroit. Il est dit que celui qui prend un bain sacré dans le fleuve est purgé de tous ses péchés.

Avant que le soleil ne se couche, nous participons à une cérémonie religieuse indoue. Même si l’on ne comprend pas tout et même si cette religion nous est éloignée, il se passe quelque chose dans le temple pendant l’instant : peut être un moment de félicité ou de paix.
Coucher de soleil oblige, nous revenons à notre lodge à la nuit tombée. Avant de diner, nous prenons une bière autour d’un feu de camp, ce qui ma foi n’est pas désagréable !