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CHAMBAL / DHOLPUR

Publié le par Neos

CHAMBAL / DHOLPUR

Lundi 7 mars 2011

Nous nous levons de très bonne heure, afin de partir en « safari » fluvial sur la rivière Chambal. A la lumière de la journée naissante et sous le soleil qui ouvre ses yeux, nous observons les oiseaux venus se reposer dans ce havre de paix et de silence. Plus loin, à la rizière des ondes, un garial nous fait un clin d’œil. Nous continuons à descendre la rivière pour aller à la rencontre des crocodiles. En revenant, ce sont les tortues d’eau qui se prélassent déjà au soleil.

Cette parenthèse bucolique dans notre voyage restera un excellent moment, nous avons pu approcher encore de plus près la vie rurale, loin des circuits touristiques classiques.

Nous reprenons notre bus pour nous diriger vers Dolpur, petite ville charmante fondée au 16ème siècle. Son nom originel est Dhawalpuri (du nom du souverain Dhawal Deo). En route nous faisons un arrêt dans une école se trouvant au bord de la route et nous apprenons à mieux connaitre le système scolaire indien. Nous découvrons aussi les conditions matérielles de ces écoles rurales et celles-ci sont très très éloignées de celles que nous connaissons en France. Nous laissons ne provisions de fournitures scolaires au directeur afin qu’il les distribue aux plus pauvres des enfants. Un sadou se joint à l’attroupement formé et après s’être informé de l’objet de notre venue, nous remercie longuement et se prête même au jeu d’une séance photos improvisée.

Route indienne

Après 2h30 de route, nous retrouvons le bruit, la poussière et la misère de la ville. Et au milieu de ce capharnaüm, le joli palais de Raj Niwas s’ouvre à nous. Cette grande bâtisse est logée au milieu d’un parc bucolique, comme quoi ! La richesse côtoie la pauvreté dans une normalité parfois surprenante.

Nous sommes invités, après un temps de repos, à visiter l’intérieur du palais et là, respect ! C’est un voyage fascinant dans le début du 20ème siècle. Les intérieurs sont complètement ornés de carreaux de faïence sur mesure venus d’Europe. C'est un véritable trésor d'antiquités, de mobilier exquis, de bibelots, de trophées et de trésors d'antan. Nous nous immergeons dans ces pages de l’histoire de ce palais et de la famille qui en est propriétaire. Nous allons ensuite en ville, flâner au hasard des rues. Nous découvrons le mausolée de Sadiq Khan, aujourd’hui transformée en école. Plus loin, nous entamons une discussion avec des passants, aussi curieux de nous que nous d’eux !

Avant de diner, un fort brouhaha dans la rue nous attire … Nous découvrons une procession de mariage avec son orchestre et sa musique à tue tête. Nous sommes invités à danser avec les participants et nous sommes même invités à venir partager le repas de noce. Finalement, nous déclinons l’invitation, en effet, nous ne voulons pas voler la vedette aux futurs époux en devenant l’attraction de la soirée ! Nous quittons le cortège en serrant toutes les mains qui se présentent et surtout en partageant les sourires irradiant tous les visages.

Ensuite, nous dînons au palais, avant de nous retirer dans nos appartements.

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DHOLPUR / GWALIOR / ORCHHA

Publié le par Neos

DHOLPUR / GWALIOR / ORCHHA

Mardi 8 mars 2011

Petit déjeuner avalé, nous partons pour Gwalior, dont la légende prétend que le nom de la ville proviendrait de celui d’un ascète, Gvâlipa, qui aurait guéri un râja râjput, Surâj Sen, de la lèpre. Ce dernier aurait alors fondé la ville en remerciement.

Gwalior est la ville natale de Tânsen Miân, celui qui est considéré comme l’un des plus grands musiciens indiens de tous les temps et qui fut musicien de cour d’Akbar.
Nous entamons notre tour de la ville par la visite du fort de Gwalior. Celui-ci a une histoire de plus de 1000 ans et il fut le bastion de tous ceux qui régnèrent sur la région. Il fut bâti sur une colline de 3 km de long. Les remparts mesurent 10 m de haut et entourent le haut de la colline.

Le fort renferme quantité de monuments parmi lesquels le Man Mandir Palace qui fut construit par Man Singh entre 1486 et 1517. À l'époque les toits étaient recouverts de tuiles de cuivre et d'or aujourd'hui disparues. Certains murs sont recouverts de céramiques et de peintures montrant des canards, des éléphants, des paons... Il possède quatre niveaux dont deux souterrains. Il faut parcourir le Man Mandir pour découvrir les riches décorations, les peintures, les frises, les coupoles, les balcons, …
Plus loin, nous visitons les Sasbahu Mandirs : Il s'agit de 2 temples. Sas et Bahu signifie mère et belle-fille en hindi. Dédiés à Vishnu, ils furent construits par Mahipala Kachhawaha en 1093. Il fit bâtir le plus grand pour sa mère et le plus petit pour sa femme. Ils ont une forme de croix et respectent l'architecture traditionnelle des temples hindous. On peut y voir des figures humaines sculptées sur les murs. La pièce centrale du grand temple possède quatre grands piliers soutenant le toit.

En revenant en ville, nous nous arrêtons pour admirer des sculptures pariétales du 15ème siècle, taillées à même les parois rocheuses. Elles représentent 24 maitres jaïns divinisés, nus.

Après le déjeuner, nous visitons le Jai Vilas Palace. Ce palais fut construit entre 1872 et 1874 par Sir Michael Filose pour la visite du Prince de Galles. Bien que bâti en grès il fut peint en blanc pour donner l'illusion du marbre. Le maharaja de Gwalior réside toujours dans le palais mais 35 pièces sont réservées au musée. Dans le Dunber Hall deux énormes chandeliers de plus de trois tonnes chacun sont suspendus au plafond. Avant de les accrocher, les architectes firent monter dix éléphants sur le plafond pour tester sa solidité. Les murs de la salle furent décorés à la feuille d'or (58 kg furent nécessaire). Il y a d'autres curiosités à voir, dont des statues érotiques, des meubles en cristal, des véhicules miniatures et surtout le petit train qui amenait les digestifs et les cigares à la table après le dîner.

Nous continuons vers Orchha, l’ancienne capitale d’un puissant royaume rajpoute et l’un des bourgs les plus romantiques du Madhhya Pradesh.

Diner et nuit à l’hôtel Amar Mahal.

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ORCHHA

Publié le par Neos

ORCHHA

Mercredi 9 mars 2011

Du toit terrasse de notre hôtel, nous découvrons la ville.

A l’est, sur la rive de la rivière Betwa, lieu où se déroulaient les crémations des souverains de la ville, on découvre, dans la brume matinale, d’imposants cénotaphes en grès : les chattri Royaux. En regardant la ville, nous apercevons une multitude de temples avec en son centre : le Raj Mahal. Nous pensons tout de suite à Bagan en Birmanie. Certes, la multitude est moins impressionnante, mais quand même, les temples sont nombreux et imbriqués dans la ville.

Nous partons à pied à travers la ville pour nous rendre à la « Maya School ». Cette école accueille de jeunes enfants, tous habillés de pantalon jaune et tunique bleue. Dans une classe, c’est un cours d’anglais qui est donné. Dans l’autre, il s’agit d’un cours de mathématiques. Dans celle-ci, nous échangeons quelques mots avec l’institutrice et nous montrons sur une carte de l’Europe se trouvant au fond de la classe, la région de France d’où nous venons. Ensuite, nous sortons de nos sacs, les fournitures scolaires que nous avons amenées. Celles-ci représentent notre modeste contribution au financement de cette école.

Nous repartons, toujours à pied, sur les hauteurs d’Orchha, pour découvrir un temple, aujourd’hui désaffecté. Il était dédié à Laksmi, la déesse hindoue de la prospérité et de la richesse. La situation stratégique de cet édifice religieux à conduit le temple à se structurer en peu comme une forteresse. A l’intérieur, les plafonds des couloirs voutés sont couverts de remarquables peintures assez bien conservées. Nous retournons en ville en traversant le marché alimentaire pour reprendre notre bus afin d’aller visiter une fabrique artisanale de papier gérée par une ONG, qui s’emploie à améliorer la vie quotidienne des femmes de la région.

Après le déjeuner, nous nous lançons à l’assaut du magnifique Raj Mahal, en compagnie d’un guide local, connaissant parfaitement bien l’histoire de ce palais. Comme son nom est imprononçable, il nous demande de l’appeler Jean Pierre ! Visite haute en couleurs en perspective ! Ce palais du 18ème siècle a des murs couverts de magnifiques fresques représentant, entre autres, des scènes de la vie de cour (du cirque notamment) et des scènes du Ramayana (les Rajpoutes sont hindous, même s’ils empruntent leur touche artistique plutôt aux Moghols qui sont musulmans).

Après la visite, nous nous lançons dans les ruelles afin d’effectuer quelques achats de souvenirs pour nous ou nos proches. Nous voyons pas mal de produits que nous avons déjà vu, mais à des prix corrects. Il faut quand même commencer la négociation au prix annoncé par le vendeur, divisé par 5 !
Dans la rue, Yasmina, une petite écolière du matin nous rejoint avec 5 de ses camarades. Ils décident de revenir avec nous à l’hôtel ; nous voila donc partis vers ce dernier, avec 6 enfants nous tenant la main. Bonne humeur assurée dans la rue ! Et surtout encore un super moment quand on repense à la malice se trouvant aux fond des yeux de ces enfants.

Un petit tour dans la piscine, avant de dîner et la nuit sera la bienvenue.

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ORCHHA / KHAJURAHO

Publié le par Neos

ORCHHA / KHAJURAHO

Jeudi 10 mars 2011

Après cette halte magnifique dans ce petit village d’Orchha, nous reprenons la route pour Khajuraho.

Comme nous passons dans le village de notre guide, il a organisé un arrêt chez lui, pour nous présenter ses parents, et nous proposer un thé masala, boisson nationale. C’est un moment important que de partager cette boisson avec ses parents, qui visiblement sont fiers de leur fils. A la sortie de la ville, nous nous arrêtons près d’une église anglicane. Il reste 2 familles chrétiennes ici, elles entretiennent au mieux l’édifice, mais on voit bien que cela est difficile.

Nous arrivons assez tard à destination car la route est … difficile !

L’après midi est consacrée à la visite du prestigieux site archéologique renommé pour ses sculptures et scènes de la vie quotidienne extraordinairement expressives et délicates.

La réputation des temples de Khajuraho repose sur le côté très érotique de certaines des sculptures de ces temples. Avec une périphrase « so british » le capitaine anglais qui a découvert ce site au début du 19ème siècle notait dans son commentaire « … le sculpteur a parfois traité son sujet de façon un peu plus chaleureuse que ce qui était strictement nécessaire ». Plus « British » n’est pas possible ! Il est vrai que la beauté mais aussi le réalisme un peu cru des représentations surprend nos habitudes culturelles. Imaginerait-on des scènes de masturbation, de partouzes ou de sodomie animale sur les tympans de la cathédrale de Chartres ?
Bien que chaque temple ait une forme différente, tous ont en commun certaines caractéristiques architecturales. Ils sont tous assis sur une plate-forme de plusieurs mètres de haut, ils possèdent un hall d'entrée et un sanctuaire où se trouve l'idole du temple. Le sanctuaire est couronné d'une tour conique. Il est à noter que les architectes n'utilisèrent jamais de mortier ou de ciment.

Les temples du secteur ouest sont les principaux. Ils ont tous hindous et constituent les plus beaux exemples de l'art Chandela. Le temple de Lakshmana est l'un des plus anciens temples de Khajuraho, construit entre 930 et 950, et dédié à Vishnu. Entouré de quatre petits sanctuaires, il est aussi l'un des plus beaux. La plate forme est entourée de frises montrant des éléphants et des chevaux en procession, des apsaras et des poses érotiques. Le plafond circulaire du porche est sculpté en forme de lotus. On retrouve des sculptures érotiques à l'intérieur du temple.

Le temple de Kandariya Mahadev fut construit entre 1025 et 1050, dédié à Shiva, il est le plus grand temple de tous et le plus abouti. Les escaliers du temple mènent à une plate-forme décorée de sculptures de femmes dans diverses poses. Des côtés nord et sud se trouvent certaines des statues érotiques les plus sensuelles de Khajuraho. De plus petites frises montrent la vie à la cour, des processions d'éléphants et de chevaux. Le saint des saints renferme un lingam en marbre et sa shikhara culmine à 31 mètres.
Nous continuons par les temples du secteur est, moins célèbres mais tout aussi intéressants. Le temple de Parshvanatha est le plus grand des temples jaïns du site. La beauté et la finesse de ses sculptures sont exceptionnelles, les plus célèbres étant celle représentant une femme ôtant une épine de son pied et celle d'une femme se démaquillant. Le temple était dédié à l'origine à Adinath mais c'est aujourd'hui une statue de Parshvanatha, un des Tirthankara, qui orne le sanctuaire.

Nous passons quelques moments à magasiner. Nous subissons les assauts des rabatteurs et vendeurs et c’est vrai que c’est quand même un peu pénible de dire « Non, merci » 50 fois avant d’être enfin entendu, compris et écouté ! Avant de revenir à l’hôtel, nous assistons à un spectacle de chants et danses traditionnelles de la province du Rajasthan.

Danse traditionnelle du Rajasthan

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KHAJURAHO / BENARES

Publié le par Neos

KHAJURAHO / BENARES

Vendredi 11 mars 2011

Comme nous prenons l’avion en début d’après midi, nous avons le temps de flâner un peu dans la ville. Nous prenons un rickshaw pour faire un tour dans le vieux Khajuraho, et évidemment un jeune en moto, se joint à nous pour devenir notre ami ! Nous avons un peu de mal à nous en débarrasser, mais on y arrive ! Enfin du calme !

Après 40 minutes de vol, nous atterrissons dans la ville de Shiva, célèbre pour ses ghâts au bord du Gange, le fleuve le plus sacré de l’hindouisme. Il nous faut plus d’une heure pour rejoindre notre hôtel. Nous avons choisi de séjourner en plein cœur de la ville afin de pourvoir la vivre au mieux.

Après un bref rafraichissement, nous prenons un rickshaw pour rejoindre le Dasawameth Ghât qui est le plus animé, le plus pittoresque et donc … le plus touristique. Nous croisons même un éléphant en plein boulevard !
Les ghats sont les marches qui plongent dans le fleuve et qui servent aux bains rituels des hindous. Certains ghâts sont réservés à la crémation des morts. Quelques 80 ghâts bordent la rive Ouest du Gange. Les pèlerins accomplissent le Panchatirthi Yatra qui consiste à aller se baigner dans cinq ghâts dans un ordre bien précis.

L’Assi Ghât est le ghât le plus au sud de la ville, il se trouve à la confluence du Gange et de l'Asi ce qui lu confère son caractère sacré. C’est là que se trouve notre hôtel. Le Dasaswamedh Ghât est l'un des principaux ghâts de Varanasi. Brahma y aurait sacrifié 10 chevaux afin de permettre la venue de Shiva dans la ville. Plusieurs temples se trouvent en haut du ghât. Le Manikarnika Ghat est sans doute l'un des plus anciens ghâts de crémation de la ville. C'est ici que la plupart des morts sont brûlés. En haut des marches se trouve le puits de Manikarnika. Il tire son caractère sacré d'après une légende selon laquelle Shiva aurait laissé tomber un anneau à cet endroit. Il aurait alors creusé un trou pour la récupérer. Non loin de ce puits se trouve une dalle sur laquelle Vishnu aurait laissé ses empreintes de pieds. Le Panchganga Ghât serait construit au point de confluence de cinq rivières : le Gange, la Yamuna, la Saraswati, la Kirna et la Dhupapapa mais seul le Gange existe réellement à cet endroit. Des nombreuses fêtes ont lieu à cet endroit durant l'année. Les fidèles allument des lampes à huile qu'ils posent sur une grosse colonne. L’Adi Kesava Ghat est situé à la confluence de la Varuna et du Gange, ce ghat serait le plus ancien de la ville. C'est ici que Vishnu aurait posé le pied pour la première fois à Varanasi.

Nous assistons en fin de soirée à la prière rassemblant de nombreux pèlerins et de nombreux touristes. Avec un peu d’organisation et quelques barrières, les indiens pourraient faire payer les touristes ! Cela procède plutôt du spectacle que d’une cérémonie religieuse …
Nous dînons à notre hôtel, mais ce n’est pas une bonne idée ! La salle est un peu oppressante car basse de plafond et le service est un tantinet long !

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